这家“老司机”公司有点像公子哥，他不仅爱玩车，而且还是资深的吃货，吃遍了天下的美食。他的一句表扬，是很多大厨一辈子奋斗的目标，甚至有的大厨因为他的批评还选择了自杀，说到这儿很多人应该已经猜到了，他就是米其林。

米其林最开始被迫无奈，20世纪初汽车还不是特别普及，整个法国大约也只有3000多人买了汽车，这样一来轮胎就卖不动了，眼看公司快要倒闭，米其林为了卖轮胎，可是想尽了一切办法，他为了鼓励大家多开车，做了一本路线指南，里面有城市的地图、加油站、酒店等一系列的信息。

米其林发现人们对餐厅的信息是最有兴趣的，于是干脆就单独的做了一个餐厅的推荐手册，这就是后来的米其林指南，谁能想到现在这本小册子已经成了餐饮界的圣经，他还陆续进驻了美国、日本和中国。杂志的研发行量超过了55万份，但他也在面临危机。

米其林似乎正在一步步的走下神坛，餐厅开始不在乎那颗星星了，甚至有的餐厅公开的表示要把瓶上的星级还会去，消费者也开始怀疑榜单的含金量。2016年米其林在上海的榜单就引起了一大片吐槽。对于米其林我们有太多的好奇，一个农村的轮胎厂怎么就能对高档的美食品头论足呢？又是什么造成了米其林今天的危机呢？我们对米其林的疑惑本质上是对话语权的思考，我们究竟是怎么掌握话语权？又是怎么失去的呢？可以从两个方面来梳理这个问题。

首先，米其林是在售卖一种生活方式，一开始汽车不过是一种代步工具，但米其林开创了一种高品格的生活品位。他是消费升级的最大推手之一，在欧美去米其林餐厅吃饭就等于去欣赏了一场歌剧，象征着高雅的品位，很多国人不习惯吃米其林。每上一道菜听大厨介绍半天，一顿饭要吃好几个小时，但其实这本身就是一门吃的舞台艺术，他需要时刻和主厨相互配合，这一来一往之间才能体现彼此的财力和实力。

所有的品味可都是金钱“惯”出来的，工薪阶层根本没有时间去这样细细的的品位，因为很有可能晚上还要赶回去加班。米其林最有吸引力的不是他的专业度，而是它象征了精英阶层的高社会地位，只有这部分人才能掌握稀缺资源，才有底气去挥霍时间和金钱。米其林的密探就全部都符合这个标准。

第一条，他们都接受过良好的教育，要有酒店管理或者是烹饪饮食学相关的学位；第二条，还得既有时间又有钱，他们每年大约要旅行30万公里，匿名在不同的餐厅用餐大约250次，写上大概1100份报告，而且还得自己付饭钱，所以掌握话语权的关键，其实在于获得社会地位的认同。要做到这一点，需要有强烈的文化认同感。在欧美米其林和用户的文化背景高度的一致，但是他来到亚洲以后就出现了一些水土不服。

日本和中国都有一套自成体系的餐饮文化，比如说很多日本的美食家认为米其林根本不懂质量。批评他们破坏了日本料理的抽象感和平衡度。中华美食那就更复杂了，08年的时候米其林进入香港和澳门，一直到了八年以后才推出了上海的榜单。我们可是有整整八大菜系，这外国人得研究到什么时候啊，也难怪很多网友不买单。别说外国人了，就连北方人都分不清杭帮菜和本帮菜。

米其林的成功和困境都在于他长了一张欧洲脸，如果他希望有所改变，就需要思考怎么样才能做到真正的本土化，这会是一个艰巨的挑战，就像法国人对自己的审美非常自信，觉得自己是最浪漫最优雅的国家。而中国在美食上其实也很自信，所以跨民族文化的融合非常关键。

第二，信息成本决定了谁能掌握话语权。90年代互联网技术刚起步的时候，人们还处在信息匮乏的阶段，这个时候米其林指南就成了大家的救星，在过去掌握话语权的往往是精英或者是机构。今天互联网信息时代带来了一场平民赋权的运动，每个人都可以发表和提供自己的意见，随着大数据的发展，越来越多的人认为大众的意见大概率上会代表1个更客观更公平的观点。

尽管我们仍然承认专家的水平可能会高于我们普通人。我们更愿意相信大部分人的选择，会更加的稳妥有效。就好像当代艺术，评论家们都惊为天人，但普通人看去就好像是三岁孩子的涂鸦。随着渠道的增多，商家也开始不买单了，只要手工过硬网友就会在大众点评上打分。作为一家网红店，生意也照样兴隆。

对一些商家来说米其林评级更像是催命符。比如香港有一家小店叫做祥兴记，上榜后房东马上涨30%的房租。但那家小店本来就已经满负荷运作了，拿了星以后收入也并没有上升，于是不得不被迫关门重新租了另外一家更小的门店。

所以米其林今天的困境都是时代造成的吗？只能说一半一半，今天大家对信息的要求已经变化了，过去要求丰富，现在要求客观中立。面对信息的爆炸，所有人都面露疲态，我们都知道所有的点评都是可以运作的。究竟哪些好评是真的，哪些又是水军刷的呢，所以米其林的盲审制度其实是一个非常大的亮点。

米其林的经营策略并没有过时，但是消费者的耐受力却提高了。过去暧昧不清的黑箱制度就能说服大家，但今天消费者却需要更加有机可寻的证据。过去先进文化或许还能造成盲从，但今天我们都有舌尖上的中国啦，深山老林的美食都吃过了。我还对米其林大师一惊呢？

今天的时代需要米其林进入更深层次的需求挖掘。中法两国的美食文化其实是完全不同的，法式料理，更重视感官，它是一种热烈的艺术享受。但中餐呢更是情感的寄托，他可以寄托乡愁，一碗简单的白米饭，食客们就能吃出这用了哪里的水稻，加了哪里的水，添了哪一种柴货。他们闭上眼就能闻到黑土地的芬芳，想起赤脚跑在田垄上的童年。他也可以寄托国恨，狂人日记就写过，翻开历史一看，满满写着吃人两个字。人血馒头里寄托着无尽的悲痛和凄凉。

中国美食的背后是非常复杂而又内敛的情感沉淀。理解这种文化和情感，对米其林是一种挑战，但同时它也是机会，因为这样的情绪，任何数据都无法理解。

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